Ur Li Mingguang： Fast mote vil ikke gå til grunne, og starter en annen gründer

Kilde: Kinesisk gründermagasin

Tapet av rask moteopphavsmann Zara fikk også Li Mingguang til å tenke på hvor fremtiden for rask mote er.

Kunst«Kinesisk gründer» -reporter Hu Nannan

redigere｜ Mina

Hodekartfotografering｜ Jiang Zhiyi

I 4 dager i uken bodde Li Mingguang, grunnleggeren og administrerende direktøren for Urban Revivo (heretter referert til som UR), på kontoret og dro ikke hjem før fredag.En slik stat har vart i flere måneder siden begynnelsen av dette året.Så tidlig som for to eller tre år siden begynte UR å «rulle».

Ur ble grunnlagt i 2006, og er et av de tidligste kinesiske hurtigmotemerkene.I år kom den første Zara inn i Kina, og deretter gikk Kina inn i Golden Ten Years of Fast Fashion.

De siste årene, med de internasjonale hurtigmote -gigantene Zara, H&M, etc., eller trukket tilbake fra det kinesiske markedet, diskusjoner om om rask mote ikke er bra, og det vil være etter hverandre.Avslutning eller justering av hvert velkjente raske motemerke vil tiltrekke Li Mingguangs oppmerksomhet.

Li Mingguang mener at rask mote ikke vil gå til grunne.Han sa også at grunnen til at internasjonale giganter som Zara tapte i Kina var:Mangel på innovasjon og lokalisering.Fremtiden til rask mote avhenger av om bedrifter har evnen til å innovere og innsikt.

For tiden har moteutviklingen også endret seg.De siste årene blir sportsstilene som er satt av merker som Lululemon og Arit Birds en ny trend, og Shein, en ultra -rask mote -grense -grense -e -handelsplattform, har også blitt født de siste årene.Dette gjorde også UR, kjent som den «kinesiske lærlingen» kalt «Zara», hadde en følelse av press.

Retreat of Zara i Kina ga UR med muligheten til å supplere markedet for markedet og åpne trenden.I 2022 oversteg URs årlige salg 6 milliarder yuan.menIngen kan blokkere strømmen av tidevannet,UR har også begynt å finne nye vekstpoeng: multi -brand -layout og globalisering.

I 2022 lanserte Ur det nye merket «Benlai», som fokuserer på «Leisure Light Outdoor».Fra omverdenens perspektiv er «opprinnelig» -målet uniqlo.Imidlertid forklarte Li Mingguang at «opprinnelig» er en ny art, mer som en samling av to modus -i stil med stil og utseende, som uniqlo, men når det gjelder stoffer og funksjoner, er det nærmere merker som Lululemon og arkitektur .

For tiden kan Uniqlo være det beste læringsobjektet til UR.Data viser at antallet butikker i Kina i 2023 fortsatte å øke, og omsetningen og driftsresultatet til Uniqlo Greater Kina i regnskapsåret i 2023 nådde et rekordhøyt oppholdsrevisjon med 15,2%til omtrent 30,4 milliarder yuan, og driftsresultatet økte betydelig 25%til omtrent 5,1 milliarder RMB.

I tillegg til utformingen av multi -brand, har utenlandske markeder dominert av Europa og USA også blitt ansett av Li Mingguang som fokuset i år, og til og med den andre gründeren i hans liv.

Shein og Ur, som hovedsakelig angriper utenlandske markeder, startet også i Guangzhou, den ene er super rask mote, og den andre er rask mote.Men i Li Mingguangs syn: «Singel enkelt retur til test er en veldig viktig evne for rask mote.«»

Så tidlig som i 2016 åpnet UR sin utenlandske butikk i Singapore.I Li Mingguangs syn er Sørøst -Asia imidlertid ikke en virkelig hovedkampmat.

Men utfordringen er ikke liten: På den ene siden, i utenlandske markeder, er Zara fremdeles leder for det tradisjonelle raske motefeltet; Regninger, for eksempel å forby hurtig moteselskaper og raske moteselskaper og produktannonse og så videre.

Men Li Mingguang har alltid en ambisjon -for å lage en motebransjegruppe med en skala på 100 milliarder og internasjonale.

Da han gikk på ungdomsskolen, var Li Mingguang interessert i mote, og han kom i kontakt med mange Hong Kong motemagasiner tidlig.Da han gikk på videregående begynte han å kontakte en annenhåndsmote.På den tiden hadde han ofte på seg klær med andre hånd med åpenbart desinfeksjonsvann.Fordi det ser bra ut, bryr han seg ikke om den skarpe smaken.

Entusiasmen for mote har fortsatt til i dag.Til nå er Li Mingguang fortsatt den kreative direktøren for selskapet.I tillegg til å ta tak i selskapets strategi hver dag, skal han forstå kreativiteten.

I slutten av april, i Ur -hovedkvarteret i Baiyun -distriktet, Guangzhou, så «kinesiske gründere» Li Mingguang.Li Mingguangs korte hår, iført et par hvite rammebriller.Det er også veldig enkelt å ha på seg.Grunnleggende modeller+tidevannskort, han bærer denne kroppen i tråd med den nåværende motetrenden.

Rask mote har gått gjennom mer enn ti år med rask utvikling i Kina.Siden 2010 har UR mottatt 5 runder med finansiering.»Kinesiske gründere» og Li Mingguang har gjennomført i dybde diskusjoner.

Følgende er Li Mingguangs intervjuinnhold (CUT):

«Kinesiske gründere»:Mange sier at rask mote har nådd et veiskille, hva tror du?

Li Mingguang:Jeg er ikke enig med rask mote til veikrysset.Hver bransje, eller hvert posisjonsmarked, har sin varige vitalitet, som om klær kan deles inn i tilpasning av høynivå, kraftig luksus og lett luksus, samt noen merkevarer med høyt end, sportsmerker og fritidsmerker.Og rask mote er en av denne bransjen, jeg tror den ikke vil gå til grunne.

Alle forstår mange raske moteselskaper. er ikke bra nok.Så dette er et problem for bedriften selv, ikke noe problem med denne bransjen eller forretningsmodellen.

Inkludert den virkelige hurtigmote -opphavsmannen Zara, har mange butikker vært stengt de siste årene, og mange mennesker synes det ikke er bra.Dette er fordi de i løpet av de siste årene føler at på nettet øker, de reduserer tettheten av offline butikker, og samtidig øker butikken til butikken og fokuserer på online.Etter min mening er de veldig smarte og imøtekommer de nåværende forbrukerkanalene og endringene i forbrukerne.

Men Zara kan virkelig gjøre det så bra i Kina, hovedsakelig fordi lokalisering ikke er så bra.For eksempel kan Zaras stil og versjon være mer europeisk og amerikansk, noe som ikke er så vennlig mot kinesiske kvinner.I tillegg står Zaras forsyningskjede også overfor noen utfordringer for noen år siden, fordi de fleste av produksjonsbasene er i Europa, for eksempel Tyrkia, er det relativt færre forsyningskjeder i Kina, så følsomheten er ikke god nok, men Zara er utenfor Kina utenfor Kina gjør det spesielt godt.

Fotografi: Jiang Zhiyi

«Kinesiske gründere»:I løpet av de siste årene har motekampanjer økt, tror du det påvirker rask mote?

Li Mingguang:Jeg tror ikke det kan.Selv om motebevegelsen har en ny trend i øyeblikket, vil mote alltid eksistere.Nøkkelen er at du i markedet du posisjonerer, du må ha nok konkurranseevne og ledelse.Det er ikke populært i mote.samtidig,Det er også et veldig bra trekk ved rask mote: det er en veldig fleksibel forretningsmodell.I løpet av de neste 5 årene kan motekampanjer for eksempel også gjøre motesport; hvis du griper et populært poeng, kan du legge det inn, det er ingen følelse av ulydighet i det hele tatt.fordiRask mote, det er ikke et kategorimerke, og det er heller ikke et kanalmerke.I stedet er det en viss stil med stil mellom de to, som kan endre seg med potensialet -dette er ogsåDet mest konkurransedyktige stedet for rask motemodusEssensVitality av rask mote og fremtidens kontinuerlige utvikling avhenger av kreativ og innovasjon og innsikt i dette selskapet.

«Kinesiske gründere»:I 2022 lanserte Ur et nytt merke «Benlai».Hvorfor lanserer du dette merket?

Li Mingguang:Plasseringen av «opprinnelig» er en ny art.Noen ganger tror jeg, hvem vi er eller hvem som er, ser det ut til at det ikke er lett å finne målestokken. Fugler, Kelong.

«Kinesiske gründere»:UR har utvidet seg mot trenden de siste årene og har begynt å tjene penger.Det er underforstått at UR ikke tjente penger de første ti årene.

Li Mingguang:Vi oppsummerte oss selv at vi ikke tjente penger på ti år fordi forretningsmodellen vår var «høy og høy.»Fra begynnelsen hadde vi mer enn 100 designere, pluss to eller tre hundre FoU -personell, så bakgrunnskostnadene våre er relativt høye. Så det vilFor å nå en viss skala for å tjene pengerEssensAkkurat som noen store internettbedrifter og bilselskaper, må det ha en skala for å tjene penger, og det er vanskelig å tjene penger.

Fra etableringen i 2006 til 2014 polerte vi hovedsakelig forretningsmodellen og etablerte grunnleggende ferdigheter, for eksempel produktstrukturen til butikken, hastigheten og kostnadskontrollen til forsyningskjeden og styringen av terminalbutikken.Den virkelige innsatsen begynte i 2014. Vi åpnet franchiseoperasjoner, noe som hjalp den raske utviklingen av bedrifter.På det tidspunktet, selv om noen finansinstitusjonsinvestorer kom inn, var det kinesiske markedet veldig stort.Fra 2014 til 2018 utvidet vi oss raskt med hastigheten på 50 butikker hvert år.Når antallet butikker øker, sto plutselig merkevarebevisstheten opp.Til nå har butikkene våre mer enn 400 over hele verden.

I løpet av den tiden har vi vært i kontakt med mange investorer.Vi gjennomgår også, er det virkelig et problem når det gjelder effektivitet og kostnadskontroll.Senere følte vi at det faktisk var rom for forbedring, men det var ikke noe dødelig problem.

Det var først i 2017 at vi begynte å tjene penger.Å kunne tjene penger i 2017 bør være skalaen, og overskuddet kommer ut.Selvfølgelig kan kanskje fin ledelse gjøres bra og kan oppnå lønnsomhet i ett eller to år i forveien.

«Kinesiske gründere»:Ur har bygget fabrikker.Er det en viss erfaring med styring av samarbeidsfabrikker?

Li Mingguang:I begynnelsen av fabrikken var mange fabrikker uvillige til å hjelpe oss med å gjøre det på grunn av den tidlige etableringen av fabrikken.På den tiden hadde vi bare en eller to butikker, og hver stil var bare 30 eller 50 stykker.I 2017 har vi allerede 800 arbeidere.seinere,Mens vi måler, har butikken også åpnet, og mange leverandører har begynt å finne oss.Den selvbygde fabrikken ble solgt i 2017.

Fordi vi ikke er gode på produksjon, håper vi å sette energi på produktutvikling og merkevarebygging, og på den tiden kan mange leverandører samarbeide med våre produksjonskrav fullt ut. mye annerledes.

Det skal være rundt 100 fabrikker vi samarbeider.De siste årene har vi bedt eksterne eksperter om å hjelpe det med å digitalisere.I produksjonsseksjonen for forsyningskjeden må de også samarbeide med oss ​​for å gjøre teknisk transformasjon.

«Kinesiske gründere»:Hva synes du om fremveksten av Shein?Hvor er kjernefordelen?

Li Mingguang:For det første har Shein beslaglagt trafikkutbyttet, og utenlandske forbrukere har gått fra offline til online de siste årene.Samtidig legger Shein stor vekt på forsyningskjeden og forsknings- og utviklingsmulighetene. For å tjene penger.

Enkelt og rask retur, prøvemodeller er alle viktige evner for rask mote.Vi vil også lære retningen til Shein, men vi vil ikke gjøre så raskt, fordi forutsetningen vil ofre kvaliteten, kvaliteten ofres og kvaliteten ofres.Vi er forskjellige fra Sheins posisjonering.I løpet av de to første årene av UR -grunnleggelsen, fordi den stadig utforsker forretningsmodellen, er den imidlertid nøyaktig det samme som Shein.På den tiden fant jeg ut at det var enkelt å selge, så jeg gikk umiddelbart til stoffets engrosmarked for å få materialer, men de var tilbakemeldingskvalitetsproblemer av forbrukere hver dag.Forfølger raskt, noe som fører til ustabile stoffer og kvalitet, tror jeg det ikke er noen fremtid.Så to år senere samarbeidet jeg ikke med stoffets grossistmarked.

«Kinesiske gründere»:I hvilken grad kan den nåværende URs lille enkelt retur?

Li Mingguang:fordiDet er mange nettbutikker.Hvis det ikke spiller noen rolle om du er ren linje, selv om du gjør et marked med en befolkning på 6 milliarder, kan du lage 100 eller 300 stykker først, og jeg kommer tilbake til ordren.Imidlertid må offline butikker asfalteres, og det er bra å vise det.Men det gode er at dette er det virkelige merket.Kombinasjonen av online og offline er mer tre -dimensjonal for forbrukerne.Hvis det ikke er noen offline, er dette ikke et virkelig godt merke.For merker, med endringene i kanaler og forbrukere, må vi finne et balansepunkt i online og offline salgsforhold.

«Kinesiske gründere»:Er kjernesalgskanalen online eller offline?

Li Mingguang:For tiden er salget av deg hovedsakelig offline, og utgjør omtrent 30%av online.Fordi alle fremdeles trenger å gå offline, kan ikke online løse alle smertepunktene til forbrukerne.Og enten det er online eller offline, er det en kanal,Det viktige er å gjøre deg selv bra.

«Kinesiske gründere»:Når det gjelder å løse varelager og oppnå mer nøyaktige forsyningskjeder, har Shein litt erfaring å referere til læring?

Li Mingguang:Shein er gjenstand for vår referanse.Mange direktesendte merker har det bra nå.Fordi disse levende merkene ikke har noen offline, vil reaksjonen være mer smidig, det er her vi kan lære.

Imidlertid er det et problem med Kinas online merker, det vil si at det er vanskelig for deg å gjøre skalaen spesielt stor mulig å oppnå 100 milliarder yuan og 1 billion yuanNoen ganger ønsker vi også å ha denne fleksible hastigheten og den raske produksjonskapasiteten i Kina, selv om skalaen ikke er så høy som innbilt.Derfor vil vi være spesielt oppmerksom på utenlandske offisielle nettsteder på nettet, det vil si over -grensen e -handel.I utlandet vil vi vurdere hvordan vi skal oppnå den ultimate fleksible forsyningskjeden i fremtiden.

«Kinesiske gründere»:I 2016 åpnet Ur den første butikken utenlands.Hva er den nåværende utviklingen av utenlands?

Li Mingguang:Vi kommer inn i det utenlandske markedet tidligere og ønsker å bygge et globalt merke.De siste årene har nesten 10 butikker blitt åpnet i Singapore, Thailand og Filippinene.

Utviklingen av utenlandske markeder er den andre gründeren i livet mitt.Fra 2006 til i dag har vi brukt 18 år på å lage UR fra en enkelt butikk til gjeldende skala.Det neste målet er hvordan du kommer inn i utlandet, blir et globalt merke og et globalt merke over 100 milliarder yuan.Men det er ikke lett å oppnå, fordi det ikke er noe klesmerke i Kina som kan oppnå skalautvidelse i det globale markedet, og det er lønnsomt.Derfor håper vi å bli det første merket i Kina som drar til utlandet, utviklet og lønnsomt.

Kina vil definitivt ha et slikt klesmerke, akkurat som Huawei, Gree og det nåværende kinesiske nye energikjøretøyet, kommer inn i det globale markedet.Det er veldig vanskelig å gå ut i kinesiske luksusvarer.Men et populært merke vil sannsynligvis komme inn i det globale markedet.

Og bare hvis andelen av utenlandske markedssalg overstiger det kinesiske markedet, kan jeg oppnå målet om 100 milliarder yuan.Alle enkeltklærmerkene i Kina er i utgangspunktet ikke mer enn 50 milliarder yuan.For å oppnå 50 milliarder yuan, må du komme inn i det globale markedet.Fordi klær er et personlighetsprodukt, er det vanskelig å oppnå en høy markedsandel.Hvis du vil være en klesgruppe, må du forfølge skalaen.Gjennom to metoder for å oppnå skalavekst: Den ene er multi -brand;Vi må implementere disse to retningene.

Vi håper at UR, til og med merket «opprinnelig» kan åpne butikker over hele verden.Den globale inntekten til UR -målet Zara bør være rundt 200 milliarder yuan, og Uniqlo Global bør også overstige 100 milliarder yuan.Derfor, de to merkene av UR og originalen, tenker jeg at det i det globale markedet kan overstige 200 milliarder yuan.

Vi vil jobbe hardt i år i Europa og USA.Europa og USA regnes som vårt virkelige utenlandske marked, fordi figuren til sør -asiater er litt nær kineserne, og kinesiske varer kan tilfredsstille dem.Når du drar til Europa og USA, vil det være mange avvik i stil og versjon.I fremtiden vil vi kunne åpne en skala i Europa og USA, og vi vil være lønnsomme, slik at vi virkelig kan oppnå internasjonalisering.

«Kinesiske gründere»:I de europeiske og amerikanske markedene, hva slags spill vil du bruke?

Li Mingguang:Fortsatt gå online og gå online.Vi har kommet inn i utlandet og satt opp offisielle nettsteder på nettet.Fordi enhetsprisen vår er omtrent $ 50 eller 60, som Shein er omtrent $ 10, er de to sidene forskjellige prisbånd.Hvis vi har butikker offline, vil det hjelpe forbrukerne å velge på nettet, og kjøp av konvertering kan være høyere.

Imidlertid er de offline kostnadene for de europeiske og amerikanske markedene relativt høye, så online på nettet er kjernen, som også er forskjellig fra det kinesiske markedet.For eksempel står det kinesiske markedet for 30%.

«Kinesiske gründere»:Plasserer du deg nå, eller er den kreative direktøren i selskapet?

Li Mingguang:Jeg fatter hovedsakelig to aspekter nå: den ene er strategi, og den andre er kreativitet.Strategi er å veilede retningen til bedrifter.

Selskapet har ingen kreativ direktør før nå.Fordi kreative regissører må kunne kontrollere alle detaljer om rom, fly, produkt og musikk, ikke bare forstå, men også kunne lede, så jeg har ikke funnet det før nå, og jeg har alltid vært med meg.Det er ikke det at jeg er ku, men at talenter som Kina fremdeles trenger å samsvare med kravene våre.Nylig kan vi finne noen i London.Dette er også et problem som mange moteselskaper står overfor i Kina, og det er hvordan man erstatter den kreative direktøren som luksusvarer i fremtiden.for eksempelEnten LV eller Dior har de alle opplevd et århundre, men hvorfor er de fortsatt så strålende?Når de ofte selger dårlig salg eller ikke klarer seg bra, endrer de seg til en kreativ direktør.Men kreativ direktør er mer moden i Europa og USA, og det er mange talenter.menHvis du ikke finner en kreativ direktør, og sjefens kreative evne eller smak avtar, vil det påvirke utviklingen av bedriften, som også er en krise jeg står overfor.

«Kinesiske gründere»:Hva er din lederstil?

Li Mingguang:Jeg er mer åpen og hyggelig.menFor noen strategiske retninger, hvis jeg er fast, må jeg gjøre dette.Beslutningstakere må ta beslutninger i en veldig vag,Spesielt noen fremtidige og transformerte beslutninger må stole på denne innsikten fra sjefen.

Vi har en ledelsesbeslutningsutvalg som diskuterer den ikke -strategiske retningen.Store strategier, for eksempel noen mennesker er imot, vil jeg fortsette å diskutere med dem.Noen ganger må du virkelig gjøre en strategisk justering, så du må gjøre dette.

«Kinesiske gründere»:Er det temperament?

Li Mingguang:Få, veldig lite.Jeg husker at en franchisetaker fortsatte å lete etter meg for en veldig urimelig forespørsel, og jeg mistet temperamentet den tiden.Den personen er veldig overdreven for å bli sint.

«Kinesiske gründere»:Du sa før du er en emosjonell person.Hva er fordelene og manglene når du driver et selskap?

Li Mingguang:Jeg er mer emosjonell, så rasjonalitet er ikke så tilstrekkelig.Imidlertid er jeg fremdeles opptatt og sterk i forståelse av selskapets strategiske retninger.Når det gjelder rasjonalitet, lærer jeg ofte og mestrer den teoretiske kunnskapen om ledelse.